Отделка фасада частного дома: стили, какой материал выбрать исходя из частного случая, технология

Отделка фасада завершает строительство и придает дому законченный вид. К фасадной отделке дома приступают не ранее, чем ко внутренней, т.к. на лице дома всем бросятся в глаза ее огрехи вследствие неполной усадки строения. В зависимости от типа конструкции здания, его фундамента, свойств несущего грунта и отделочного материала срок выдержки дома до начала наружной отделки составляет зиму – (3-5) лет. Поэтому иногда для капитальных, на поколения, строений, используется сначала недорогая и легко демонтируемая временная отделка, которую впоследствии заменяют постоянной. Такой прием позволяет также растянуть затраты на строительство во времени и сделать их менее чувствительными для бюджета.

Облицовка фасада зиждется на 3-х китах, которые, образно выражаясь, связаны хвостами и не могут плавать каждый сам по себе как угодно:

• Конструкционный материал строения;
• Избранный стиль архитектурного дизайна;
• Свойства отделочного материала.

Что касается п.1, то здесь действует непреложное правило: отделочный материал не должен быть прочнее конструкционного либо должен быть связан с ним некой промежуточной конструкцией, равномерно передающей на несущую эксплуатационные и мгновенные нагрузки (напр. ударные от вандализма или отломанных сучьев в бурю). Особенно опасно нарушение этих условий в домах быстросборных и каркасных; в этом случае из-за неправильно выбранной/выполненной облицовки возможно серьезное нарушение несущей конструкции, а, к примеру, если дом из СИП-панелей, то и внезапное катастрофическое его разрушение. Хотя под правильной облицовкой тот же дом выдержит без проблем и ураган посильнее.

Стили

Облицовка дома должна также соответствовать его архитектурному проекту, поэтому вначале придется немного пройтись и по этой, поистине необъятной, теме. Сильно влияет на зрительное восприятие полностью завершенного дома конструкция его крыши и материал кровли. Недаром на Руси, и не только, по крыльцу и крыше судили о достатке и общественном положении домовладельца. Все описанные далее отделочные материалы эстетически согласуются с рассмотренными ниже стилями общего дизайна здания, но лучше все же помнить, что отделка камнем или под камень лучше гармонирует с крышей плоской, вальмовой и крестовой (шатровой), а деревом или под дерево – с двускатной и крестовой (шатровой).

Отделка фасада частного дома обычной конструкции может быть выполнена в общем, в стилях следующих направлений:

1. Рустикальном (деревенский под глубокую старину; напр. традиционный шале, калива, пальясо, бунгало, фанза).
2. Кантри – тоже сельский, но уже цивилизованный: современный шале, коттредж, вилла и др. Сюда же, если брать широко, нужно отнести колониальный стиль, а также фахверк, хотя сложился этот стиль в городах европейского Средневековья.
3. Классические – кроме греко-романской классики включим сюда готику, барокко, рококо, ампир, галантерейный стиль и т.п. технически сложные виды наружной отделки.
4. Восточные (ориенталистские) стили, включая канонический андалузский и китайский терем.
5. Стили модернового клона, от минимализма до ар деко и фьюжн.
6. Конструктивистские стили – тесно примыкают к модерну и являются его истоком.

Настоящий рустик очень сложен и затратен вследствие трудности отбора и малой доступности подходящего материала. Построить одну лишь рустикальную беседку это уже, как говорится, целое дело. Классика не менее дорога, но причина тут другая, и это не только сложность изготовления всех этих фризов, декоративных арок, архитравов и т.п. не функциональных украшений. Классическая архитектура в полной мере проявляет свое великолепие только в достаточно больших зданиях. Чтобы дом в классическом стиле площадью в плане до 200-250 кв. м смотрелся престижно без вульгарности, нужен дизайн-проект от очень опытного и тонкого архитектора, за работу которого придется отдать едва ли не больше, чем за всю прочую стройку, включая геологические изыскания под нулевой цикл. Ориент может быть, с применением гипсокартона, выполнен достаточно просто и недорого, но как наружный в нашем климате просто-напросто не смотрится. Считается, что ориенталистские стили в архитектуре оправданы при КСД (количестве солнечных дней в году) не менее 200.

Кантри и что из него следует

В климатических условиях России наиболее распространены дома самых разных сельских стилей; напр. современный шале, поз. 1 на рис. Облицовка фасада дома в стиле шале эстетически допустима сплошная и любыми длинномерным либо плитными материалами (см. далее), что позволяет использовать временную обшивку дешевым виниловым сайдингом без радикального изменения внешнего вида дома при замене ее на постоянную.

К шале вплотную примыкает «новый русский кантри», поз. 2, фактически отличась от него только деревянной (или под дерево) облицовкой и более массивными (возможно – фигурным/резными) выносами балок крыши. С другой стороны, наш традиционный «избяной» кантри отличается от «нового русского» меньшей площадью остекления и более высокой крышей (возможно, с мансардой, поз. 3). Дом в стиле «избяного» кантри предпочтительнее облицовывать светлым сайдингом или длинномером под дерево: блокхаузом, вагонкой/евровагонкой, металлосайдингом, фиброцементным сайдингом, см. далее.

Дом в стиле фахверк (поз. 4) эстетические равноценен «избяному кантри», но с точки зрения связи наружной отделки с конструкцией разница между ними существенная. Если изба строение в общем капитальное, то дом под отделку фахверк может быть каркасным, панельным и быстросборным. Поэтому, если у вас такое строение уже стоит или в плане, рассмотрите вариант его окончательной облицовки в стиле фахверк с использованием легких плитных материалов, см. далее. Тем более, что в таком случае облицовывать и переходить от стройки к нормальной жизни в доме можно спустя всего лишь зиму после возведения/сборки коробки.

Если же вы сторонник каменного строительства и дом только планируете, то в нашем климате неплохо будет рассмотреть вариант классического английского коттеджа, поз. 5. Его преимущество в компактности планировки, что позволяет при той же жилой площади сократить расходы на стройку, в удобстве устройства печного отопления и пригодности под отделку искусственным камнем или термоплитами, см. далее. Первая облицовка позволяет относительно недорого получить престижный внешний вид, а вторая, кроме того, добиться минимальных теплопотерь и расходов на отопление.

Под такую же облицовку, включая еще весьма перспективные фиброцементный сайдинг и фиброцементные плиты (см. далее) годятся также английский «господский» дом, т.наз. джентри-хауз, дома в стилях прованс, нормандском (бретонском), новой андалузской или римской виллы (поз. 6-10) и др. Кто из них кто, точно может сказать только толковый архитектор. Если строил архитектор того же толка. Риэлторы, кто почестнее, в проспектах пишут просто: «Дом в европейском стиле».

Некоторые любители «круто под Европу закосить» стоят дома в стиле лофт, поз. 11 и 12. Лофт – гибрид минимализма и плода одной из ветвей конструктивизма – дома-бункера. Ряд архитекторов считает такой союз извращенным вплоть до безапелляционного определения «Эдипов комплекс в архитектуре». Однако дома-лофты конструктивно очень просты, прочны и годятся под отделку сплошную или плитную. Вот только при взгляде на них вспоминается замечание Петра Первого архитектору Растрелли по поводу проекта Зимнего дворца: «Ты, братец, все ж окна-то поменьше сделай. Понеже климат у нас не италианский». Дело в том, что лофт без обширных окон с большими цельными стеклами превращается в угрюмое нагромождение коробок. Поэтому дома-лофты можно строить в южных районах с КСД, как для ориента, и заложить в эксплуатационные расходы повышенную стоимость отопления.

Дом Райта

Гораздо экономичнее по теплу и в то же время позволяет делать французские окна дом в стиле Райта, см. фото справа. Хотя, собственно, это отродье конструктивизма не стиль, а техническое решение: фасад с фронтоном ориентируют на юг, поперечный скат крыши на север. Вследствие этого дом Райта летом прохладен, зимой неплохо подогревается низким Солнцем, отлично противостоит ветрам, а большие окна приходятся на оптимальные восточную и западную стороны. Применительно к теме данной статьи дом Райта хорош тем, что отделывать его можно любыми материалами в любых сочетаниях. Это как раз тот случай, когда об облицовке можно думать, когда все прочие головные боли отойдут.

Чем хорош модерн?

Модернизм как эстетическое течение возник во второй половине XIX в на основе сложившейся к тому времени эстетики конструктивизма, и породил в свою очередь множество стилей, составляющих т. наз. модерновый клон. Немалую роль в рождении модернизма сыграло обоюдное недовольство классикой деятелей искусства и заказчиков. Первым давно уже надоели донельзя формализованные каноны, а вторых отпугивала дороговизна без видимой полезности «финтифлюшек-завитушек», совершенно непонятная расчетливым и прижимистым капиталистам.

В архитектуру модерн ввел на полных правах Ле Корбюзье, провозгласивший дом «машиной для жилья». Тем не менее, дом-машина смотреться может великолепно; отдельные варианты см. на рис. Объясняется это тем, что сущность модернизма растолковать внятно и благообразно пока еще, похоже, никто не смог. Потому как по-человечески она выражается просто: берем что попало и валим в кучу как попало, лишь бы удобно было, держалось и смотрелось. Что в полной мере касается и отделки.

Архитектурный модерн исходит из минимализма, поз. 1, и хайтека, поз. 2. Зрелищные и выразительные модерновые дома конструктивно могут быть такими же простыми и надежными, как лофты, поз. 1, 4 и 5, но без повышенных требований к площади остекления или к чему-либо еще. И у любого дома-модерн есть большущий плюс: в него совершенно естественно вписывается встроенный или пристроенный гараж, поз. 3, 4, 5. «Приклеить» эстетически ролету или подъемную воротину к дому любого другого семейства стилей задача достаточно сложная. Постройка и эксплуатация гаража в отдалении обойдется при прочих равных условиях в 1,5-1,7 раза дороже. И к нему нужна будет дорожка с навесом, который все равно не защитит от холода, пронизывающего ветра и косого дождя. Что касается плоской или односкатной крыши и отсутствия чердака, то при теперешних способах утепления это не проблема и в Заполярье.

Облицовочные материалы

Чтобы выбрать лучший материал для облицовки дома, который у вас уже стоит-дожидается или еще только в замыслах, одного лишь принципа «стена крепче» мало. Нужно учитывать еще и разные другие факторы, чему и посвящен весь последующий материал статьи.

Снаружи частный жилой дом может быть отделан материалами следующих классов:

• Сплошные (бесшовное покрытие) – штукатурка, гибкий камень. Наносятся или клеятся на основу, покрывающую несущую стену. Обратимый демонтаж (напр., для ревизионного осмотра или дезинфекции/дезинсекции несущей стены) невозможен.
• Штучные – лицевой кирпич, искусственный и природный камень, облицовочная плитка. Ставятся на клею или кладочном растворе. Обратимый демонтаж невозможен.
• Длинномерные – сайдинг, металлосайдинг, фиброцементный сайдинг, вагонка, евровагонка, блокхауз. Крепятся механически к обрешетке на несущей стене. Обратимый демонтаж возможен.
• Плитные – плоские однослойные и композитные облицовочные панели. Монтируются либо аналогично длинномерам, либо на клею прямо по стене. В первом случае возможности обратимого демонтажа ограничены; во втором он невозможен.

О веяниях современности

Современные материалы для наружной отделки зданий выпускаются в огромном ассортименте и дают широкие возможности для дизайнерских изысков, в т.ч. самодеятельных. Но далее по ходу изложения будут рассмотрены, кроме традиционных облицовочных материалов, только нововведения в этой сфере достаточно апробированные:

1. Гибкий камень.
2. Искусственный камень.
3. Терракотовая (клинкерная) плитка.
4. Фиброцементныйсайдинг и фиброцементные панели.
5. Термопанели и бетонные панели.

Остальное, что где усмотрите – на ваше усмотрение. Напр., композитные металлические облицовочные панели с утеплением и звукоизоляцией (металлосэндвичи) прекрасно себя зарекомендовали во всех отношениях, кроме одного: вид у них сугубо официозный (см. рис.), а добиться сколько-нибудь значащего эстетического эффекта от них возможно только на больших площадях. Поэтому для частных строений тут единственный критерий выбора – желание хозяина.

Пример противоположного рода – каменный сайдинг: в поверхность винила вплавлена каменная крошка. Смотрится отлично, работать с ним не сложнее, чем с обычным сайдингом, см. далее. Но не надо быть квалифицированным материаловедом и даже просто материаловедом, чтобы понять: из-за большой разницы коэффициентов температурного расширения (ТКР) базовых материалов минеральные гранулы станут очагами пучков микротрещин. Долговечность облицовки уменьшится, а у винила самого по себе она и так не ахти как высока.

Сплошные покрытия

Наружная отделка здания штукатуркой, как известно, выполняется следующим образом:

• Несущая стена выравнивается со строительной точностью 3 мм/м.
• При необходимости монтируется утепление.
• Накладывается арматурная сетка.
• Наносится базовое (черновое, стартовое) штукатурное покрытие толщиной до 16 мм.
• Наносится финишное декоративное покрытие толщиной 2-6 мм.

Главные достоинства штукатурки, во-первых – пригодность для любых несущих стен, т.к. сосредоточенных нагрузок она в принципе не создает. Во-вторых, хорошая штукатурка держится, не теряя вида, десятилетиями, а финишное покрытие ремонтопригодно. Декоративные качества штукатурки также неплохи: современная строительная индустрия предлагает множество видов цветных и рельефных финишных штукатурок.

Основной недостаток штукатурки – сложность и трудоемкость работ, требующих высокой квалификации; отсюда – значительная стоимость готового покрытия, хотя исходные материалы недороги. Другой серьезный недостаток – невозможность демонтажа без разрушения покрытия. Вдруг стена отсырела, пошел грибок или появился жучок – справляться с проблемой без перештукатуривания можно только изнутри. Также, малейшая трещина в стене, возможно, не опасная, неизбежно портит и облицовку, т.е. опять перештукатуривание. Частичным не обойдешься, т.к. со временем тон штукатурки меняется и становится уникальным.

Почти всех недостатков штукатурки лишен гибкий камень: текстильная основа, покрытая цветной каменной крошкой; связующее – карбамидная или полиэфирная смола. Текстуры современного гибкого камня уникальны, см. рис., возможна имитация кладочных швов. Долговечность в условиях Средней России более 40 лет. Монтируется гибкий камень на плиточном клею; листы режутся ножницами по металлу. Покрытие ремонтопригодно: цветовой тон стабилен, и подобрать подходящую заплату почти всегда возможно. Недостатков у гибкого камня два: довольно высокая стоимость и способность удерживать поверхностную влагу, поэтому для домов из дерева или газобетона он не рекомендован, особенно во влажных местах.

Камень натуральный и нет

Облицовка домов натуральным камнем широко распространена в южных странах со стабильно плюсовой зимой и небольшим количеством осадков. Но – увы! – это вариант не для бореальной зоны. Дело в том, что недорогие красивые и не тяжелые породы облицовочного камня – сланцы, песчаник, известняк, травертин – пористы и обладают довольно высоким влагопоглощением. На морозе после дождливой осени они крошатся и трескаются. А влаго/морозостойкие породы (гранит, диорит, базальт, габбро, лабрадорит) дороги и, главное, тяжелы. Гранитную облицовку долгое время выдержит только бетонная или кирпичная стена, если последняя из особо качественных материалов (кладочный раствор от М250) и эксплуатируется в благоприятных условиях.

В наших условиях целесообразнее отделывать дом искусственным камнем; это та же каменная крошка на синтетическом связующем, что и для гибкого камня, но изделие не плоское, а массивное. Удельный вес искусственного камня не превышает такового природных легких пород, поэтому облицовку искусственным камнем выдержит и деревянное строение. Но не щитовой дом, также как и не пено/газоблочный или быстросборный!

Искусственный камень при умеренной стоимости может имитировать самые разнообразные породы природного, в т.ч. ценные: малахит, родонит, лазурит, цветной мрамор и др. Изготавливается искусственный камень методом литься, поэтому в продаже есть широкий ассортимент фасонных изделий из него: фрагментов фальшколонн, карнизов арочных и прямых профильных, имитации резьбы по камню, барельефов и т.п. Облицовка искусственным камнем на сегодняшний день единственный способ отделать дом в классическом стиле, не располагая кучей шальных деньжищ.

Лицевой кирпич

Наружная отделка дома облицовочным кирпичом при относительно невысокой стоимости и возможности выполнения неквалифицированным работником имеет 2 важных преимущества: количество циклов полного замораживания/оттаивания, которое способен выдержать современный лицевой кирпич сухой или гиперформовки, превышает 1000, т.е. больше, чем у гранита. При этом удельный вес лицевого кирпича меньше, чем у песчаника или сланца, а теплопроводность примерно такая же, как у дерева.

Облицовка лицевым кирпичом на сегодня практически единственный способ относительно недорого своими руками обеспечить устойчивость дома из пено/газоблоков или панельного быстросборного к мгновенным точечным нагрузкам и атмосферной влаге. Однако в таком случае кирпичная облицовка боковые нагрузки извне должна равномерно распределять по стене, а весовых не должна передавать на нее совсем. Поэтому под кирпичную облицовку пено/газоблочного или быстросборного дома (также как и щитового) нужна отдельная опорная поверхность в виде выноса фундамента или плиты надподвального перекрытия (схемы см. на рис.); анкеры ставят через 3-4 ряда кирпича по высоте и через 4-5 кирпичей по длине. Таким способом без каких-то отдельных затрат и работ получается вентилируемый фасад, достаточно в облицовке вверху и внизу предусмотреть продухи, как в цоколе.

Однако тут есть 3 тонких момента. Первое, связывающие облицовку со стеной анкерные пластины посредине должны иметь плавный прогиб в 10-15 мм для компенсации температурных деформаций. Второе, анкеры нужно ставить строго шов в шов; замуровывать их ни в коем случае нельзя, особенно в пено/газобетон!

Третье, также недопустимо, если облицовывается уже построенный дом, наращивать под облицовку существующий фундамент, как иногда пишут. В таком случае придется отказаться от кирпичной облицовки в пользу более дорогой отделки термопанелями, см. далее. Что, впрочем, только улучшит тепло/звукоизоляцию, упростит и ускорит работу.

Плитка

Плиточная облицовка наружных поверхностей зданий в умеренном климате также находит ограниченное применение. Керамическая плитка (кафель, изразцы) для наружных работ однозначно непригодна по тем же причинам, что и легкий природный камень. Дом не печка, его дождем мочит и морозит. Снаружи частные дома можно облицовывать плиткой из терракоты и керамогранита; последнее – с ограничениями. Но любые виды глазурованной плитки, в т.ч. майолика, снаружи применимы с оглядкой, кроме глянцевого керамогранита. Глазурь по ТКР всегда отлична от базового материала, даже если получена его поверхностным оплавлением. Как следствие – микротрещины и грязь в них. Облицовка, оставаясь технически исправной, приобретает неряшливый вид.

Терракотовые плитки иногда называют клинкерными, т.к. делаются они примерно по такой же технологии, как клинкерный кирпич. Долговечность и стойкость к внешним воздействиям у терракоты такие же, как у клинкера, т.е. очень высокие, практически они вечны; цена умеренная. Выбор фактур облицовочной терракоты разнообразен (см. рис.), но, как правило, терракотовая плитка имитирует кирпичную или каменную кладку, это первый ее недостаток. Второй – для монтажа на голую стену (связующее – плиточный клей для терракоты) нужна тщательная подготовка поверхности, по сложности и трудоемкости сравнимая со всем циклом штукатурных работ. Кто читал об облицовке терракотой отапливаемых помещений или печей, учтите – мы теперь снаружи. Дело упрощается при укладке терракоты на основу, как под штукатурку, поэтому терракотовую плитку более используют в составе термопанелей, см. далее.

Глянцевый керамогранит (бывает и матовый) стоек к атмосферным воздействиям, но подготовка голой стены под него еще сложнее, чем под терракоту, а на подушке из стартового состава по сетке керамогранит не удержится, он для этого слишком тяжел. Вентилируемые фасады с облицовкой из плит керамогранита делают по схеме на рис. справа; каркас из стальных профилей равномерно распределяет нагрузки по любой стене, в т.ч. и слабой из описанных выше. Однако стойкость такого покрытия к вандализму и вообще ударным нагрузкам нулевая: пущенный с силой хулиганом камень или несомый ветром сук делают в облицовке пролом; керамогранит на весу хрупок. Партий керамогранита с идеально совпадающими тоном и расцветкой делать пока еще никто не научился, поэтому придется либо мириться с заплатой, либо сразу на такой случай закупать запас дорогого материала. Который, возможно, так и пролежит в сарае выброшенными деньгами. Поэтому керамогранит сам по себе более пригоден для облицовки цоколя; здесь его недостатки стушевываются, а достоинства проявляются в полной мере.

Длинномеры

Из длинномерных (дощатого вида) материалов чаще всего используется обшивка дома сайдингом – тонкой, сотовой или массивной имитацией досок из ПВХ (винила), оцинкованной стали или фиброцементного композита. Монтируют сайдинг по обрешетке из дерева или стального профиля; подготовка стены под нее требуется минимальная (грубая очистка, ямочный ремонт). Сайдингом можно обшивать давно существующие дома (чем иногда пользуются недобросовестные продавцы, чтобы скрыть серьезные дефекты конструкции). Обшивка сайдингом может быть снята и установлена обратно без ущерба для ее качества. Сайдинг непригоден для обшивки пено/газобетонных домов и домов из СИП-панелей: сильный ветер способен в таких случаях сорвать обшивку большими кусками, повредив заодно и несущую стену.

Главные достоинства винилового сайдинга – дешевизна и возможность произвести весь комплекс работ своими силами, как говорится, с кондачка. Но, во-первых, к сайдингу требуется обширный набор монтажных и доборных элементов, см. рис., так что простота и дешевизна сайдиноговой обшивки довольно-таки относительны. Во-вторых, виниловый сайдинг эстетически держится на открытом воздухе лет 5-7, не более. Потом из-за грязи в микротрещинах тускнеет, сереет и не отмывается. Поэтому виниловым сайдингом дома часто обшивают временно, до капитальной облицовки: вследствие упругости материала его можно монтировать, не дожидаясь и годичной усадки. Иногда винил на доме так и остается, только красят потом.

Металлосайдинг долговечнее винилового, его технический и эстетический (зрительный) сроки службы примерно равны. Металлосайдинг может иметь фактуру дерева, причем уникальную: узор синтезируется компьютером. Продается также металлосайдинг под дерево выпуклого профиля; отличить его издали от оцилиндрованного бревна невозможно. Режется металлосайдинг специальным просекателем или, в крайнем случае, ножницами по металлу, но осторожно: смял – не поправишь. По этим же причинам обшивать дом металлосайдингом можно только через зиму после постройки, а его обратимый демонтаж (для ревизии и обработки несущей стены) нужно делать аккуратно и внимательно.

Фиброцементный сайдинг объединяет в себе технические достоинства винилового и металлосайдинга, не имея их недостатков; изготавливается досками и панелями, см. след. видео:

Видео: фиброцементный сайдинг – обзор

Выпускается гладким, под камень и дерево, причем имитирует и микрорельеф древесины или камня, см. рис. Однако фиброцементный сайдинг дороже винилового и металлического. Монтаж фиброцементного сайдинга креплением сквозь доску совершенно недопустим; нужно использовать только специальные крепления – кляймеры, справа внизу на рис. – что еще удорожает работу.

К слову, в некоторых источниках утверждается, что единственная страна-изготовитель фиброцементного сайдинга – Япония. Так, вот, в России ряд фирм делает фиброцементный сайдинг ничуть не хуже, но дешевле японского. В продажу от идет под брендами Termopoliol, Кедрол (Cedrol), Краспан и др. Недостаток, кроме цены, у фиброцементного сайдинга всего один и относительный: он не бывает очень ярких цветов и глянцевым.

Кроме сайдинга

Из других длинномерных материалов дома обшивают еще вагонкой, евровагонкой и блокхаузом; все они на древесной основе. Обычная вагонка – профилированные деревянные доски – для наружной обшивки используется редко. Относительно недорогая хвойная вагонка снаружи довольно быстро сереет и трескается, а стойкая дубовая (не говоря уже о тиковой и др. экзотике) обойдется дороже точной имитации мореного дуба из фиброцементного сайдинга, но прослужит меньше.

Чаще дома обшивают евровагонкой: прессованной при повышенной температуре древесной массой на связующем из синтетических смол горячего отверждения. На открытом воздухе евровагонка сохраняет вид не менее 10-15 лет, но монтировать ее нужно, как и натуральную, по деревянной обрешетке со сплошной пароизоляцией; варианты схем монтажа евровагонки для брусовой и каменной стен см. на рис. Связующее связующим, но любая вагонка сама способна стать источником гнили и сырости стен.

Древесная основа наружной обшивки – недостаток весьма серьезный, поэтому из древесных материалов для облицовки наиболее используется блокхауз – отрезки бревна сегментного профиля. Блокхауз, в отличие от металлосайдинга под дерево, дает полную имитацию бревенчатого сруба вблизи и на ощупь, см. рис. справа; выдают только доборы, которые для вагонки и блокхауза в общем такие же, как для сайдинга. Эксплуатационные качества древесных длинномеров также близки к таковым сайдинга, включая возможность переборки обшивки и ограничения на материал несущей стены.

Панели и плиты

Фиброцемент материал довольно вязкий, расколоть его трудно. Поэтому панели из фиброцемента часто используют для облицовки вентилируемых фасадов взамен керамогранита, тем более что фиброцемент легче и его на стальном каркасе снесет любая стена. Но лучше облицовку стен снаружи делать композитными панелями с утеплителем, т. наз. термопанелями; это и обойдется дешевле.

Устройство «пирога» термопанелей показано на поз. 1 рис., а доборные элементы к ним на поз. 2. Вследствие наличия демпферного слоя OSB (ОСП) теромопанели можно ставить на самые слабые стены. Если дом деревянный каркасный, то термопанели ставят на обрешетку, прикрепляемую к его несущим элементам, поз. 3. К стене из пено/газоблоков термопанели крепят специальным клеем и подкрепляют саморезами для монтажа теплоизоляции с головками-планшайбами (зонтиками, грибками), поз. 4. Промежутки между плитками разделывают под швы специальной (комплектной к термопанелям) затиркой, поз. 5.

Недостаток у термопанелей как комплексной наружной облицовки дома всего один, но существенный: их нельзя резать как угодно; без пазогребневых соединений вся облицовка держаться не будет. Размеры плит и доборов термопанелей согласованы со строительными модулями, но в самострое они соблюдаются далеко не всегда. Поэтому, если дом только будет строиться под облицовку термопанелями, нужно в проекте проверить и согласовать его размеры, а в процессе постройки их выдержать. Если же хочется облицевать термопанелями существующий дом, то придется долго искать продавца, готового поставить требуемый набор. Здесь альтернатива – монтаж по обрешетке. Это позволит, подбирая типоразмер ее бруса, до некоторой степени подогнать дом с термопанелями друг к другу.

Термопанели в фрагментированной поверхностью имитируют чаще всего кирпичную или каменную кладку. В продаже есть и термопанели под дощатую обшивку, это т. наз. термодерево или термодеревянные панели; ну и термины! Для имитации кладки из шлифованного камня, возможно, с имитацией резьбы по камню, или штукатурки (с затиркой швов точно в тон) выпускаются бетонные облицовочные панели; это вариант для домов модернового клона, в стиле бункер (который может быть вполне приглядным) или, скажем, виллы в новоандалузском стиле, см. рис.

В заключение – выводы

Что ж, подведем итоги. Облицовка фасада здания в зависимости от материала его несущей конструкции может быть выполнена следующим образом:

• Дом бетонный или кирпичный – любым из описанных способов.
• Дом деревянный брусовой – то же самое, кроме облицовки тяжелым натуральным камнем.
• Облицовка деревянного дома каркасного или щитового – штукатурка, сайдинг, термопанели.
• Быстросборный дом из СИП-панелей – штукатурка, термопанели.
• Дом из пеноблоков или газоблоков – облицовка лицевым кирпичом с зазором или термопанели при отсутствии опоры для облицовки, т.к. пено/газоблочные дома в дополнительной теплоизоляции, как правило, не нуждаются.

Технически и эстетически наиболее совершенными современными наружными отделочными материалами следует признать из сплошных (бесшовных) гибкий камень, их штучных терракотовую (клинкерную) плитку, из длинномерных фиброцементный сайдинг, а из плитных термопанели. Они же показывают наилучшее отношение цена/качество; а что до стоимости в численном выражении, то это уж личный вопрос застройщика или домовладельца.