Ремонт балкона: конструкция, укрепление, оборудование, материалы

Объединение лоджии или балкона с комнатой – соблазнительный вариант расширения жилплощади. Но утвердят ли проект? Стоит ли тратиться на бумаги, если в конце концов его «зарубят»? А если балкон – явно аварийный? «Хрущевские» балконы выработали свой расчетный срок эксплуатации и вовсю крошатся. Даже если плита еще вроде бы ничего, то на парапет не то что облокотиться – смотреть страшно. Наконец, как застеклить балкон – по-холодному, с утеплением, ПВХ, металлопластиком, деревом? Выдержит ли балкон прочную и теплую, но тяжелую обшивку? В общем, стоит подумать о ремонте балкона, как обнаруживается целый узел проблем, и немудрено – балкон весь открыт стихиям. Так что имеет полный смысл как следует разобраться в балконах, чтоб хотя бы знать, на что можно рассчитывать, а чем лучше и голову не морочить.

Конструкции балконов

Балконы и лоджии, как известно, не опираются на что-то по всему периметру. Если даже для такой сложной работы, как полная замена стяжки пола, сколько-нибудь серьезных познаний в области сопромата и строительной механики не требуется, то с балконом нужно поосторожнее – интуитивно понятно, что он висит на краешке и может рухнуть. Поэтому для любого ремонта балкона нужно знать, как он устроен.

О строительных конструкциях

Строительные конструкции в принципе отличаются от машиностроительных, и гораздо ближе к авиационным. В машиностроении детали скрепляются между собой чаще всего в точках или по линиям. Это придает изделиям подвижность, а свойства металла – сочетание твердости с вязкостью – обеспечивают прочность. Металл, как правило, примерно одинаково держит нагрузку любого типа. Машина, верой правдой отработавшая 25 лет – глубокий старик, хотя, возможно еще крепкий и бодрый.

Дом же, наоборот, должен многие десятилетия, а лучше – столетия, стоять как влитой, и стройматериалы большей частью довольно хрупки, но хорошо держат тепло. Поэтому детали строительных конструкций сопрягаются поверхностями. В целом правильно спроектированное строение как бы держит само себя, являясь конструкцией либо каркасной, либо монококковой.

Из нагрузок стройматериалы лучше всего работают на сжатие; несколько хуже – на изгиб или растяжение, а постоянно действующие сдвиг и кручение, как правило, недопустимы. Как следствие – строительные конструкции могут быть чрезвычайно прочными и жесткими, но очень «не любят» местных сосредоточенных нагрузок, особенно разрывающих и выворачивающих.

Виды балконов

Балконы и лоджия

Консольный балкон (слева на рис.) – это тот самый, что висит на краешке, и тот самый, что чаще всего требует серьезного ремонта: внешним воздействиям более всего подвержены торцевые поверхности, а здесь их три открытых. Печально известны консольные балконы в панельных хрущевках с тонкими стенами.

В центре – приставной балкон; его часто неправильно считают лоджией. Он гораздо прочнее и долговечнее: вертикальный ряд балконных плит с приставными пилонами образует весьма прочную и жесткую коробку наподобие бипланного крыла. Такие балконы массово делались при Брежневе, большинство из них еще не выработало срок и находится в хорошем состоянии. В кирпичных домах объединение приставного балкона с комнатой чаще всего вполне возможно.

Справа – лоджия. От балкона отличается тем, что не висит, а представляет собой нишу в стене. Настоящую лоджию можно увидеть, как правило, в кирпичных домах: сборно-панельная конструкция с нишами оказывается не очень-то прочной. Даже очень давнишние лоджии редко доходят до ветхости, а по надежности допускают практически любую возможную перепланировку.

Балконные плиты

Балконная плита отнюдь не является выступом плиты перекрытия, как иногда думают несведущие в строительстве люди. Также она не пронзает стену насквозь, что на первый взгляд могло бы показаться надежнее. Способов крепления балконных плит используется в основном пять:

1. В массив несущей стены (на рис. справа);
2. К плите перекрытия зубом (пазогребневое соединение, в центре на рис.);
3. К плите перекрытия торцом – слева на рис;
4. К плите перекрытия и приставным пилонам;
5. На выступающих из стены балках.

Способы крепления балконных плит

В случаях 2-4 арматура балконной плиты соединяется с арматурой перекрытия сваркой. Для этого на ее внутренний торец выведены специальные анкерные пластины, связанные с арматурным каркасом. Они свариваются с такими же анкерами плит перекрытия. Балконная плита, в отличие от перекрытий, выполняется клиновидной, с уклоном верхней плоскости наружу в 20 мм/м. Это необходимо для стока воды. Во всех случаях плита может устанавливаться как с термовставками, так и без них, кроме крепления зубом, оно обязательно демпфируется по температуре.

Примечание: если вы видите на балконе заметный уклон наружу, это не обязательно означает его провисание; оно измеряется по нижней плоскости плиты.

Крепление балконной плиты в массив стены используется в кирпичных домах. В стену замуровывают подкладные и накладные железобетонные элементы, образующие нишу для плиты. Плита под кирпичные стены нужна специальная, с уступом, как видно на рисунке. Дело в том, что толщина висячего края плиты должна быть не менее 80 мм, а толщина кирпича с двумя швами – 90 мм, и кирпичи по высоте не обрубаются. При уклоне в 20 мм/м висячий край плиты оказывается тоньше минимума; чтобы довести его до нормы, утолщают примыкающий к стене край. Несущие кирпичные стены, как правило, делают в два кирпича и толще, поэтому заход плиты в стену большой – 300 мм и более.

Объединение балкона с комнатой

Крепление к перекрытию в торец применяется в панельных домах с несущими стенами в 350-510 мм. Заход плиты в стену – 240-300 мм. При проектировании объединения балкона с комнатой в таких домах нужно помнить, что вырубка балконного проема до прямоугольника в них недопустима. Плита окажется действительно висячей, в лучшем случае через несколько лет начнет проседать, и все труды пропадут даром, да еще и прибавится забот: что делать с аварийным балконом. Чтобы проект хоть как-то утвердили, балконный проем нужно сохранить в его первоначальной конфигурации, как показано на рисунке. Как оформить – это уж дело дизайнера.

Пазогребневое крепление плиты использовалось в хрущевках с несущими стенами в 300-350 мм. О расширении жилплощади за счет такого балкона можно и не думать: запрещено категорически. Заход плиты минимально допустимый – 226 мм, и запас прочности пазогребневого стыка также минимален. Остекление балкона такого типа нужно выполнять с тщательным просчетом его веса, см. далее.

Балочные балконы с деревянным настилом можно увидеть на старых зданиях и, как правило, в аварийном состоянии. Выдерживают они даже новые не более 3-4 человек, кроме самих себя, коррозия проникает по балкам в стены, поэтому в современном массовом строительстве балочные балконы не применяются.

А почему не сплошная?

Действительно, неужели на ЖБК никак нельзя делать плиты перекрытий с выступом под балкон? Цельное же, крепче будет. Крепче поначалу, но не долговечнее. Коррозия по прутьям арматуры пройдет вглубь, перекрытие потеряет прочность, а это значит – дом под снос. Расчетный срок службы дома с такими балконами не превышает 25 лет, а это никуда не годится. При наличии же стыка плит коррозия на нем останавливается, и балконная плита начинает крошиться, прежде чем она доберется до анкера перекрытия, а балконную плиту заменить сложно, но можно.

А почему не насквозь?

Но почему тогда нельзя пропустить плиту сквозь стену? Площадь опоры больше будет. Верно только на первый взгляд.

Вспомним, строительные конструкции не терпят длительных локальных разнонаправленных нагрузок. А если пропустить плиту насквозь, то на внешний край стены она будет давить, и это хорошо – бетон и кирпич отлично держат сжатие. Но внутренний край плиты при этом будет стараться приподнять стену. В целом стена окажется нагруженной на сдвиг, что может привести к внезапному катастрофическому разрушению.

Если же стык плит расположен в стене, то направленная вверх нагрузка от него как бы расплывется в ее массиве (см. слева на рисунке со способами крепления балконных плит). На внутренней поверхности стены образуется незримое поле механических напряжений в виде пятна. В правильно спроектированном доме пятна напряжений от балконов частично сливаются, и образуется общее поле незначительных нагрузок.

При увеличении нагрузки на балкон его пятно нагрузок уменьшается, а напряжения в нем возрастают; нагрузки концентрируются к корню плиты. Если пятно перегруженного балкона оторвется от соседних, это случай предаварийный: просадка балкона и деформация стены неизбежны в самом скором времени. Именно поэтому объединять балкон с комнатой, да и просто утеплять его нельзя без проекта: только специалист с солидными познаниями в строительной механике, зная тип здания и его состояние на текущий момент, сможет правильно рассчитать нагрузку и выбрать способ выполнения работы.

Балкон с пазогребневым стыком плит недопустимо перегружать потому, что напряжения концентрируются в гребне. Балкон с торцевым стыком, на первый взгляд менее надежный, при перегрузке довольно плавно проседает, а в пазогребневом перегруженный гребень может внезапно сломаться, и тогда балкон рухнет.

Еще в советское время широкий резонанс получил случай, когда в Одессе на похоронах гроб с покойником решили спустить с седьмого этажа… с балкона на веревках. Народу на балкон набилось битком, тот обрушился, и вся компания отправилась в мир иной вслед за усопшим.

Переходим к ремонту: аварийный и капитальный

Если балкон весь прогнил и рассыпается, то, понятное дело, пока не до остекления с отделкой. Прежде всего балкон нужно укрепить. Но сказать-то просто, а вот сделать… Проблема изношенного жилого фонда – одна из главнейших в стране.

Ветхие балконы в разной степени износа

Взгляните на рисунки. На вид оба балкона «убиты полностью», но для левого безусловно нужен ремонт аварийный, с заменой плиты, а вот тот, что, справа, нужно показать специалисту. Вполне может оказаться, что его возможно восстановить, хотя на нем и деревце выросло: разрушение плиты не дошло еще до стены. Если окажется, что арматура съедена коррозией менее чем на 10%, дело обойдется капремонтом, а он куда проще и дешевле аварийного.

Аварийный ремонт балкона – это вообще ужас. Нужны как минимум две единицы спецтехники – подъемный кран и вышка или манипулятор с люлькой – и грузовик. Нужно оплачивать труд бригады высококвалифицированных монтажников, их страховку. Кроме того, организации, берущиеся за капитальный ремонт балконов, имеются не во всех даже крупных городах, а документальное оформление настолько сложно, что проще сразу дом отремонтировать. И это не бюрократическая волокита: убитые балконы не из новостроек торчат. Скорее всего, и весь дом в плачевном состоянии, а ведь аварийную плиту придется выламывать из несущей стены.

Вывод №1 для квартировладельцев и квартиросъемщиков: не доводите балкон до аварийности, надеясь на власти с органами. Любые поиски правды потом, в законодательном поле или вне оного, негодную плиту не исправят. Лучше уж поднапрячься самому или сброситься миром по нитке, и привести в порядок свое, где живем и по чем ходим.

Капитальный ремонт балкона тоже не занятие для домашних умельцев, но обойдется куда дешевле. Суть работы в том, чтобы хорошенько зачистить изношенную плиту, выправить и, возможно, доварить арматуру, приварить к ней новые перила, обработать остаток тела плиты бетоноконтактом, затем обвязать каркас опалубкой и забетонировать. Но почему в таком случае нельзя самому? Вроде бы выходит и не очень сложно.

Во-первых, начинать зачистку без экспертной оценки нельзя, а тут теории мало, нужен огромный строительный опыт, чтобы точно указать, докуда старое сбивать и срезать, что можно оставить, а что нужно на новое заменить. Затем – бетонирование. Бетон нужен классов не менее В10 по прочности и F32 по морозостойкости. Вспомним – плита лишь краем заделана в стену.

Раствор нужного качества в ведре миксером не наколотишь; бетон требуемой для балконной плиты марки готовится на промышленном оборудовании. И, наконец, бетонировать должен высококвалифицированный бетонщик, знающий все тонкости работы и разбирающийся в свойствах материала с точностью даже не до марки – до отдельного замеса.

Без всех этих мер новый бетон не сольется со старым в одно, а только перегрузит и так слабый остаток плиты.

В целом, капремонт балконной плиты – мероприятие не из дешевых, но плиту, показанную на правом рисунке, можно довести до состояния пригодности под утепление, уложившись в 16-18 тыс. руб. Поэтому повторим еще раз: не доводите балкон до аварийности. Лучший способ спастись от утопления – научиться плавать.

А за чей счет?

Несколько тысяч на дороге не валяются, а если балкон аварийный, то от суммы на ремонт покряхтит и олигарх. Можно ли отнести ремонт балкона на счет домовладельца? Говорят, что-то там есть в законе на сей счет.

Верно, в арендуемых квартирах балкон, по идее, должна ремонтировать управляющая организация (УО). Запомните, именно управляющая, а не эксплуатирующая, т.е. владелец дома или действующее по его поручению юрлицо. Но в законах и нормативных документах НИГДЕ И НИКАК четко не прописано – считать балкон жилой площадью или частью несущей конструкции. И виноваты тут не бестолковые законодатели, а, уж не обижайтесь, дорогие читатели, наверное, сами жильцы.

Если балкон несущий (а по строительной механике так оно и есть), то принадлежит он УО, а жильцам на нем можно разве что чаи гонять да белье сушить. Ни о каких утеплениях-присоединениях не может быть и речи, а все, что нагорожено, нужно снести, да еще и штрафы за это наложить. По аналогии: даже в самых разэлитных жилых комплексах никто не устраивает на общей крыше персональный солярий и не отгораживает на лестничной клетке жилплощадь для любимого ротвейлера Бакса.

Но людям жить нужно, а жилплощади явный дефицит, и о солнечных городах будущего ныне благоразумно помалкивают даже самые ярые коммунисты. Поэтому законодатели втихую пришли к довольно разумному в нынешних условиях компромиссу: брать за балконы плату, как за жилплощадь, и прикрыть глаза на балконный самострой, лишь бы по расчетам прочности проехало. Изысканных средств худо-бедно хватает, чтобы ремонтировать балконы, которые совсем уж валятся, если местные власти не разворовывают, но это уже не строительная тема.

Вывод №2 для квартировладельцев и квартиросъемщиков: не ищите правды по балконам в судах и кабинетах. Даже самый честный и добросовестный начальник, при искреннем и горячем желании помочь людям, бессилен без законодательной базы, а ее, как таковой, нет. Максимум, чем вам может помочь УО – актом об аварийном состоянии балкона, или заключением о его пригодности к дальнейшей эксплуатации при условии капитального ремонта, или разрешением на дополнительное укрепление, см. далее. Это не «отмазки», это нужные бумаги. При их наличии разработка и утверждение проекта реконструкции или перепланировки существенно упрощаются. Можно даже добиться частичной компенсации затрат на ремонт под эгидой какой-нибудь местной программы реконструкции жилого фонда. Вот развития таких программ и следует добиваться всеми допустимыми способами.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт балкона сводится к заделке трещин и выкрошившихся кромок, замене проржавевших перил и сгнившего балконного блока. Установка балконного блока ПВХ взамен старого деревянного – работа оконная, а не балконная, поэтому останавливаться на ней не будем. Максимум, что при этом потребуется сделать на балконе – штукатурку наружных откосов, установку отлива, если балкон открытый, уборку, и восстановить отделку наружной стены на утепленном балконе.

Трещины и кромки

Заделка трещин в базовом полу балкона вполне может быть выполнена самостоятельно по «половой» технологии, если трещины поверхностные. Балконная плита покрыта стяжкой, а в углу между ней и стеной наведена цементно-песчаным раствором галтель (скругление), чтобы вода не проникала в стык несущих плит. Поверхностные трещины образуются из-за термических деформаций и усадки стяжки с галтелью и опасности не представляют, хотя, протянувшись цепочкой вдоль стены, выглядеть могут страшненько.

Набор щупов для измерения зазоров

Предварительно определить характер трещины можно тонким щупом из набора для измерения зазоров, см. рис. Щуп вводят в трещину. Если он идет более-менее свободно, а после 20-40 мм резко упирается, трещина поверхностная. Если же под нажимом входит все туже и туже, а затем заклинивается – трещина пошла в плиту, и нужна ревизия специалистом с экспертным заключением. Вполне возможно, что вроде бы и крепкий балкон требует капремонта.

Желательно и собственный вывод о поверхностности трещин подтвердить заключением специалиста. Его вызов в специализированной балконной фирме обходится не дороже 1500 руб. Цена ошибки куда выше, а работать можно будет спокойно.

Также эксперт подскажет, что делать со щербатыми кромками. Если арматура не обнажилась, наверняка можно обойтись самостоятельной заделкой раствором для стяжки пола – кромки нагрузки не несут. Заделывают методом скользящей опалубки из двух сбитых в угол досок. Перед заделкой восстанавливаемую поверхность обрабатывают бетоноконтактом. В приставных балконах и лоджиях мелкий ремонт чаще всего и сводится как раз к восстановлению кромок.

Примечание: на балконах без отлива при восстановлении кромок нужно его установить, на верхнюю поверхность плиты. Для этого стяжку сбивают до стояков перил, ловя ее куски в подвешенный лоток и наводят до угла кромку. По застывании бетона накладывают отлив, прикрепив любым способом к стойкам перил, и восстанавливают стяжку.

Перила

Сложность замены перил заключается в том, что они приварены к арматурному каркасу плиты, и узлы крепления, на которые стекает вода, коррозируют в первую очередь. Поэтому просто срезать перила и наварить новые нельзя: держаться не будут, что может оказаться последней мыслью любого облокотившегося.

Менять перила на балконе должен специалист. Технология же такова: на месте старых креплений выбиваются лунки до арматуры, в плите и в стене, затем ввариваются новые перила, и плита со стеной восстанавливаются «балконным» бетоном. Если намечен комплексный ремонт балкона под утепление/присоединение (см. далее), то вместо перил ставят каркас для парапета или выноса.

Комплексный ремонт

Серьезный ремонт балкона настоятельно рекомендуется начинать с вызова специалиста для ревизии. Пока экспертное заключение по всей форме не требуется, нужно только узнать для себя его состояние и запас по нагрузке, так что на фоне общих затрат оплата ревизии особо не скажется. Заодно специалист скажет, какие способы укрепления плиты допустимы в данном случае, и порекомендует наиболее подходящий.

Расчет весовой нагрузки

Балконы рассчитываются на весовую нагрузку в 12 кН; это примерно 1,77 т. Основа расчета – 6 взрослых тепло одетых человек на балконе по 85 кг каждый, что дает 510 кг, 175 кг белья с хозяйственной утварью и 200 кг снега со льдом или ливневой воды, не успевающей стечь; запас прочности – двойной. Исключим накопление осадков на закрытом балконе и снизим запас прочности до 1,5. Вообще говоря, для балкона двойной запас – минимально допустимый, но, при отсутствии атмосферных влияний на закрытом балконе, на полуторный утверждающие проект организации закрывают глаза. В итоге имеем (510+175)х1,5 = 1027,5 кг весовой нагрузки. На утепление с отделкой остается 1770 – 1027,5 = 742,5 кг.

Много это или мало? Посмотрим. Допустим, балкон идет под жилье. Нужны усиленные ПВХ окна с двухкамерными стеклоблоками, иначе будет холодно, и ветром может выломать. На остекление обычного балкона понадобится 6 оконных блоков, а один такой весит около 80 кг. Итого – 480 кг только на окна; на парапет, утепление, отделку и мебель остается… 262,5 кг. Явно мало, и французское окно положения отнюдь не спасает: из-за толстых прочных стекол и мощной рамы оно одно может съесть весь запас веса.

Поэтому при планировании комплексного ремонта балкона вес нужно считать буквально с авиационной точностью. Проект может без сучка, без задоринки пройти инстанции, а балкон стать полноценной добавкой к жилплощади на долгие годы в зависимости от совокупности мелочей. Скажем, отделка балкона пластиковыми панелями вместо более солидных, но и тяжелых ламината или МДФ на балконе обычных размеров высвобождает около центнера веса. Добрых полцентнера сэкономит отказ от боковых стекол в пользу сплошных стен с внешней обшивкой сайдингом и утеплением пенопластом. Если наличные средства позволяют, лучше заказать проект ремонта специалистам, они знают, как «выгрызать» вес.

Особого внимания требуют консольные балконы. Приставные балконы с лоджиями хорошо поддерживаются с трех сторон, а консольный, что ни говори, висит. В процессе его реконструкции крайне желательно сохранить двойной запас по нагрузке. Этого можно добиться укреплением балконной плиты дополнительными металлическими элементами.

Укрепление консольной плиты

На рисунке (он нам пригодится и далее) показаны способы укрепления балконных плит. Радикальный, и практически единственный для консольных балконов в кирпичных домах – подстановочный подкос, модульон. Плита лежит на модульонах и очень хорошо разгружается, сам же модульон давит на стену, т.е. стена работает на сжатие, что для стройматериалов выгодно. Старинные балконы на модульонах держатся столетия, и хоть бы что им.

Способы укрепления балконных плит

Доведя модульон до края плиты и сделав вынос балкона (см. ниже) его продолжением, можно получить конструкцию обтекаемую и настолько прочную и жесткую, что расчетная нагрузка при весьма основательном утеплении вкупе с французским окном может превзойти первоначальную. Для любого балкона на модульонах в конструкцию по весу без труда вписывается не только отделка балкона вагонкой на основе дерева, но и облицовка плитными материалами, теплый и стойкий, но тяжелый пол из мармолеума, окна любой конструкции.

Разумеется, для этого модульон нужно делать не из 60 или 100 мм уголка; толщина линий на рисунке условна. Прочный подкос сваривается из швеллера или двутавра по расчету весовой нагрузки.

К сожалению, подкреплять балкон модульонами можно без особых сложностей лишь в старых домах с высокими потолками, включая сталинки. В них балконы не образуют сплошного вертикального ряда. В хрущевках и в новостройках с потолками в 2,7 – 3,2 м добиться согласия нижележащего соседа на «весомый, грубый, зримый» скос потолка на его балконе весьма и весьма проблематично.

В новых домах плиту можно укрепить накладными укосинами, тоже показано на рис. Но крепить их к плите и стене ершами или анкерными шпильками в цангах бесполезно, это только ослабит конструкцию. По периметру плиты и в стене нужно пробить штробы до арматуры, и укосины приварить к ним, а затем штробы заделать прочным морозостойким бетоном, как при капремонте. Работа такая требует полноценного проекта и профессионального исполнения.

Укосин, в отличие от модульонов, можно поставить всего две, по бокам плиты, и связать их между собой швеллером по ее нависающему краю, также в штробе и приваренным к арматурному каркасу. От бокового остекления при этом придется отказаться, и самая работа требует тщательной ревизии состояния несущих стен. Но, если удается добиться разрешения эксплуатанта здания (тут УО можно не подключать), то таким способом можно в хрущевках со стенами от 350 мм, находящихся в хорошем состоянии, получить пригодный для объединения с комнатой балкон.

Вынос или парапет?

Для консольных балконов оптимальный вариант остекления – с выносом, слева на рис. выше. Преимущества таковы:

• Объемный металлический каркас при небольшом собственном весе способен нести высокую нагрузку любого рода.
• Большой объем пространства под утеплитель позволяет снаружи по металлу навесить сразу сайдинг без подстилающего его слоя обшивки, что еще более экономит вес.
• Получившийся в итоге, в совокупности с козырьком, до некоторой степени округлый кокон резко снижает аэродинамические нагрузки на балкон.
• Часть изгибающей нагрузки от остекления передается на плиту по наклонной линии и действует уже на сжатие по горизонтали, которое бетон держит куда лучше.
• Внутренняя полка, всегда нужная на хозяйстве, расширяет обитаемое пространство балкона.

Примечание: остекление с выносом – еще один из парадоксов сопромата с механикой. Раздутый в пузырь балкон внешне кажется менее надежным, чем ровный параллелепипед, а на самом деле прочнее.

Для приставных балконов и лоджий преимущества выноса сказываются менее и уже не окупают повышенной его сложности и затрат на устройство. В таком случае целесообразнее будет ради экономии веса заменить кирпичный или бетонный парапет кладкой из пеноблоков с металлическим каркасом.

Каркас в виде решетки из прутков 4-6 мм в раме из уголка 40-60 мм монтируют так же, как перила: приваривают к арматуре в штробе и бетонируют. Размеры ячеек каркаса должны быть таковы, чтобы прутья пришлись на швы кладки. В разрезе каркас должен приходиться на середину кладки. Ювелирная точность не требуется: пенобетон легко режется и пилится. По окончании кладки наружную сторону «пенопарапета» основательно, два раза, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону.

В конечном итоге новый парапет в разрезе, считая снаружи внутрь, будет состоять из следующих слоев, в центре на рис. выше:

1. Наружная отделка балкона сайдингом.
2. Пеноблочная кладка на каркасе.
3. Реечный деревянный каркас с ячейками, заполненными синтепоновыми алюминированными матами.
4. Внутренняя обшивка.

Примечание: минвата для утепления балкона абсолютно непригодна. Она затянет в себя точку росы, быстро пропитается влагой, в несколько раз потяжелеет и спадется, полностью потеряв изолирующие свойства и создав непредвиденную весовую нагрузку.

Козырек

Козырек для балкона может быть любой конструкции, но общее требование одно: балкон ни при каких условиях не должен повиснуть на козырьке. Если вдруг самый балкон рухнет, козырек должен остаться на месте, хоть и покореженный. В противном случае по достижении напряжением от проседающего балкона критического значения оно может внезапно вырвать козырек из стены и швырнуть вниз на кого придется, заодно как следует испортив несущую стену. Исходя из этого, конкретные конструктивные требования к козырьку таковы:

• Каркас – уголок 30-40 мм.
• Крепление к стене – дюбелями в пропиленовых саморезах или анкерными шпильками в цангах.
• Крепление вертикальных связей каркаса остекления к козырьку – саморезами по металлу через наваренные фланцы-«пятаки» или полоски металла.
• Крепление вертикальных связей к плите – сваркой к арматурному каркасу.

При такой конструкции, если балкон начнет провисать, козырек сначала видимо прогнется, а затем вверху между ним и остеклением образуется хорошо заметная зрительно или по току воздуха щель. Т.е., вместо возможности внезапного обрушения козырька мы имеем два предупредительных сигнала о предаварийной ситуации.

Пол

Покатость базового пола балкона наружу компенсировать бетонной стяжкой нежелательно из соображений экономии веса. Лучше положить чистовой настил пола по клиновидным лагам; скажем, у стены – 20 мм высотой, у парапета – 37-38. Точно конфигурацию лаг определяют правилом с передвигаемой проставкой у наружного конца, уровнем и слесарной линейкой.

Обрешетки под настил пола, поскольку ширина балкона невелика, достаточно одноуровневой линейной, без перекрещивающихся лаг. В ячейки между лагами для утепления укладывается пенопласт либо тот же алюминированный синтепон. Минватой утеплять нельзя по описанным выше причинам.

При соблюдении правил экономии веса на пол, скорее всего, останется достаточно, чтобы на лаги положить черновую фанерную подушку, а уже по ней – декоративный настил из ламината. В приставном балконе или лоджии запаса по весу наверняка хватит и на теплый пол.

Видео: пол и утепление на лоджии

Итог

Все вышеописанное – указания принципиального характера. Отдельные этапы ремонта балкона своими руками описаны в соответствующих статьях. Но в любом случае три кита, на которых стоит успешный ремонт балкона, есть:

1. Экспертная оценка его состояния и рекомендации специалистов.
2. Укрепление балконной плиты.
3. Всемерная экономия веса конструкций не в ущерб прочности.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

что еще почитать:

Теплый балкон своими силами: 6 ключевых моментов Внутренняя обшивка балкона вагонкой – работа благодарная Обшивка балкона ПВХ-панелями изнутри: двойная выгода