Терраса: варианты оформления, способы постройки, проекты и чертежи

Терраса своими руками строится проще и с меньшими затратами, чем веранда. Но как уголок отдыха и хозпостройка ни в чем ей не уступает. Причина в незначительных, казалось бы, чисто технических отличиях. Каких и что из этого следует, рассматривается в этой публикации.

Терраса традиционного воспринимается как уголок отдыха в теплое время года на участке достаточной величины, см. рис. ниже. Предпочтительно также, чтобы участок был на склоне. Однако терраса к дому может быть поставлена и на участке в 6 и даже 4 сотки, окруженном обычными огородами и садами. Отдохнуть на ней можно будет ничуть не хуже, чем на террасе при большом особняке с видом на природу. И со всеми хозяйственными функциями веранды самодельная терраса вполне справится.

Примечание: по ходу текста, присматривайтесь к фото. В статье будет раздел о дизайне террас, но правила его не сложны и не обязательны. Поэтому иллюстрации в материале подобраны так, чтобы дать представление не только о технических особенностях, но и о вариантах декоративного оформления террасы.

Почему терраса не веранда

Потому что не имеет механической связи с основным строением. А если имеет, то упругую/эластичную слабую: при аварийных смещениях дома и террасы относительно друг друга разрушается только их сопряжение, а оба строения остаются в целости. Дополнительное условие – если в результате подвижек грунта прилегающая к дому терраса навалится на него, пострадать должна она, а дом остаться невредимым.

Если же крытая терраса отнесена от дома, то ее кровля с опорами точно так же не сопряжена с основанием. Этим и отличается терраса от веранды, с одной стороны и от беседки с другой. Тем не менее, современные методы строительства позволяют соорудить террасу, внешне неотличимую от веранды и способную принять на себя все ее функции, вплоть до того, чтобы стать отапливаемым жилым помещением, см. рис.:

А строительство теплой террасы своими силами вполне выполнимо; напр., как самостоятельно построить большую капитальную террасу из бруса с остеклением поликарбонатом, см. видео:

Видео: терраса из бруса с крышей из поликарбоната

Следующий важный момент: терраса не имеет собственных инженерных сетей и систем жизнеобеспечения. Напр., электропитание террасы нужно давать гибким удлинителем в двойной изоляции, включаемым в домовую розетку. Воду – гибким шлангом; газ только баллонный. С одной стороны это не так уж хорошо – если вы протянете на террасу стационарный водопровод или канализацию (электричество, газ), то тем самым превратите ее в хозпостройку или жилье со всеми вытекающими отсюда формальными сложностями. Но если обойдетесь временной подачей (ну, условно временной, на сколько нужно будет), то терраса тогда вовсе не постройка, не здание и не строение, а сооружение для благоустройства территории. На которое СНИПы и санитарные нормы распространяются не более, чем на лавочку, качели или детскую площадку.

Примечание: кстати об одном терминологическом нюансе. «Обустройство» это прежде всего технические средства СЖБ и обеспечения продуктивности участка по пожарным, санитарным и строительным нормам. А вот «благоустройство» включает их же + эргономичное расположение, декор, дизайн и прочую красоту.

Преимущества террасы

Из того, что терраса не постройка, а сооружение, сразу же следует великая радость для самозастройщиков: утвержденный проект на строительство террасы не нужен (кроме одного достаточно редкого случая, см. далее). Для сооружения ее на своем участке берите за основу любой типовой (также см. далее) или разрабатывайте самостоятельно. Вдруг что не так (лишь бы люди не пострадали) – вы отвечаете только перед своим банковским счетом. Но это далеко не все преимущества, вытекающие из маленьких технических мелочей.

Терраса-сени

Веранда механически сопряжена с домом и поэтому не может быть пристроена к нему наугад. Напр., нужна холодная веранда-сени для уменьшения зимних теплопотерь через вход, но пробы грунта показывают, что закладывать там еще фундамент нельзя – весь дом может покоситься. Терраса может быть бесфундаментной на любом грунте и поэтому ее можно пристраивать с любой стороны здания.

Зимние теплопотери это еще не все. Летний нагрев южной стороны дома способен сделать его некомфортным или вызвать дополнительные расходы на кондиционирование, открытая терраса с навесом из поликарбоната или маркизой (см. рис.) и, возможно, занавесями устраняет эту помеху. Полезна она будет не только в знойных краях. В высоких широтах маркизу на день можно собрать, занавеси раздернуть, а на ночь задрапироваться, чтобы не просыпаться утром от холода. Для неотапливаемого дачного домика тут польза очевидна, а в частном жилом отопительный сезон таким образом можно сократить на 2-3 недели.

Терраса и вода

Как много значит декоративный водоем для рекреативных качеств и дизайна участка, объяснять не приходится. Но строить его вплотную к дому нельзя – фундамент основного строения может быть подмыт. В зависимости от местных условий и типа водоема он должен располагаться не ближе 3-5 м к дому, а в некоторых странах вообще приравнивается к сточной яме.

Если же между домом и расположенным по всем правилам водоемом сделать террасу, то она свяжет их эргономически (по удобству подхода и пребывания у воды) и эстетически. Закрытая терраса, кроме того, может фактически придвинуть всю жилую зону к воде, но формально они будут разделены требуемым санитарным промежутком.

Терраса и деревья

В порядке благоустройства участка 6 соток, и до 10-12 соток камнем преткновения оказываются деревья, полезные или просто красивые. Не потому, что именно вот тут хочется оборудовать уголок отдыха, а просто потому, что другого места для него не находится. Пожарные и санитарные нормы распространяются и на соседей; распихать нужные, но неприглядные места общего пользования и хозпостройки по углам участка чаще всего невозможно. После расстановки по правилам всего, без чего жить нельзя, вариантов выбора места для непродуктивного использования земли просто не остается.

Построить уголок отдыха в виде террасы значит решить и эту задачу. Вы можете представить себе проект дома, веранды или беседки с растущим сквозь строение деревом? А сквозь террасу – без проблем, см. рис. И ничего никак не будет нарушено.

Терраса и печка

Уличные стационарные отопительно-варочные приборы должны располагаться не ближе 5 м к жилым строениям преимущественно с подветра. Поскольку терраса формально просто благоустроенный участок территории, печь, камин, мангал или барбекю на фундаменте (что и делает их стационарными) должны располагаться на террасе не ближе указанного расстояния от ближайшей к ним точки дома. На передвижные мангалы это требование не распространяется, но на композитные бесфундаментные садовые печи – в полной мере: их вес не позволяет передвинуть печку руками в одиночку.

О дизайне террас

Декоративно-эстетическое оформление террас, прилегающих к дому и удаленных от него осуществляется по канонам и правилам ландшафтного дизайна; вдающихся в дом – по ним же для интерьера. Впрочем, как и везде в искусстве, эти каноны и правила не обязательны – если красивее и представительнее будет их нарушить, то так и надо.

Однако, во-первых, необходимо соблюдать некоторые технические ограничения, обусловленные требованиями безопасности. А именно: стационарные осветительные приборы и стенные розетки должны быть расположены на основном строении, поз. 1 на рис. Потолочные осветительные приборы допустимо размещать на потолочном перекрытии вдающейся террасы, если оно представляет собой одно целое с капитальной конструкцией основного здания, поз. 2.

Во-вторых, существует негласное правило придания террасе большей представительности и выразительности: чем она, терраса, глубже, тем лаконичнее должен быть ее фитодизайн (озеленение). И наоборот: чем терраса уже/мельче, тем пышнее требуется ее озеленение, поз. 3-5.

Согласование с ландшафтом

Помимо прочих своих достоинств терраса дает возможность органично вписать практически дом практически любой архитектуры в любой ландшафт. Для этого террасу нужно делать комбинированной из 2-х модулей: терраса, пристроенная к дому – закрытая любого типа (см. далее), а перед ней открытая площадка.

Правила, которые желательно соблюдать, сооружая комбинированную террасу, несложны и необязательны (см. рис):

• Материал настила открытой площадки лучше брать такой же, каков на фасаде дома: дерево так дерево, камень так камень.
• Чем менее окультурен окружающий пейзаж, тем больше надо давать возвышение настила террасы над грунтом (см. далее).
• Чем больше у дома высоких деревьев, тем шире должна быть открытая площадка, и наоборот.

Разновидности террас

По степени защищенности от погодных условий террасы делятся на открытые – площадки под открытым небом, накрытые (под кровлей на опорах или навесом) и закрытые со всех сторон. Но для возможностей технической реализации и декоративного оформления на конкретном участке большее значение имеет степень связи настила террасы с грунтом:

1. грунтовые;
2. грунтоприлежащие или наземные;
3. возвышенные или надземные;
4. высокие и нависающие.

Грунтовые

Настил грунтовых террас выполняется только из минеральных или синтетических стойких материалов. Укладывается почти всегда (см. далее) на песчано-щебневую подушку или иную противопучинную засыпку в неглубоком котлованчике.

Грунтовая терраса выполняется открытой, накрытой или закрытой, см. рис. Главные ее достоинства – удобный подход и широкие возможности дизайна. Основные недостатки – дороговизна материалов, довольно большой объем земляных работ и большие теплопотери, из-за чего постройка жилой грунтовой террасы севернее субтропиков весьма проблематична.

Возвышение настила грунтовой террасы над базовой поверхностью задается как правило не более 4-5 см, лишь бы сток воды был, иначе сложность и стоимость постройки лавинообразно нарастают. Для примера см. на рис. схему устройства и чертежи грунтовой возвышенной террасы:

Укладка настила террасы на грунте обычного возвышения производится без бордюров для удобства подхода. В котлован глубиной до 30 см насыпается и трамбуется 10-15 см щебня и столько же песка. Песчаная подушка формируется с откосами по краям не более 2-3 градусов (1:30 – 1:20). Мощение производится с пристукиванием резиновым молотком. Мощеная поверхность посыпается мелким низкосортным строительным песком (с существенной примесью глины) и тщательно прометается. Затем проводят обрызгивание водой из распылителя, дающего широкую струю мелких брызг; по видимом высыхании мощения – повторную посыпку песком, прометание и обрызгивание. Благодаря примеси глины в песке мощение без бордюров держится крепко.

Наземные

Для постройки грунтоприлежащей террасы в котловане или просто на ровной земле формируется щебневая подушка с обычными технологическими откосами (1:5 – 1:10). На ней монтируется стойкая к коррозии обрешетка, на которую и укладывается настил с зазорами в 3-5 мм для стока воды.

Преимущество грунтоприлежащей террасы – меньший объем земляных работ и возможность настелить настил из дерева или современных специальных материалов для террас, см. далее. Недостатки – плохое проветривание под настилом и серьезные технические трудности в постройке кровли; выполнить грунтоприлежащую террасу закрытой и тем более обитаемой практически невозможно. Поэтому грунтоприлежащие террасы, отдаленные от дома, от непогоды укрываются зонтами или временными навесами, а прилегающие к дому маркизами или навесами, укрепленными на основном строении, см. рис.:

Возвышенные

Возвышенные террасы строятся чаще всего: во-первых, их конструкция технически оптимальна для данного вида сооружений. Во-вторых, возвышение на 15-40 см над базовой поверхностью не ухудшает существенно эргономику террасы, но придает ей респект. Попросту: терраса выглядит уже террасой, а не площадкой.

Основание возвышенной террасы тоже неглубокая противопучинная подушка, либо незаглубленный фундамент, но монтируется на них уже не плоская обрешетка, а объемный силовой каркас с обшивкой. Современные виды оснований террас (см. далее) на грунтах до среднепучинистых включительно позволяют обойтись вообще без земляных работ, а прочная несущая основа дает возможность построить надземную террасу любого типа как прилегающую к дому, так и удаленную от него, см. рис.:

Высокие и нависающие

У террас этих типов общего одно – они строятся только и только хорошими профессионалами по основательно проработанному, согласованному и утвержденному индивидуальному проекту. В свою очередь, проект нависающей террасы разрабатывается по результатам также профессиональных геологических изысканий на месте строительства.

Под нависающую террасу (слева на рис.) нужен участок с довольно крутым естественным уклоном и красивым видом с него. Но дело не в том, что такие участки по карману людям, делающим деньги, а не самоделки. В конце концов и цари с королями бывали выдающимися мастерами. Дело в том, что неквалифицированное вмешательство в динамику грунта на склоне и около его верхней бровки может вызвать оползень и распознать, насколько данный склон оползнеопасен по внешним признакам невозможно.

Что же касается высоких террас-балконов, в центре и справа, то их сооружение фактически реконструкция основного строения и производится по всем требованиям СНиП.

Материалы и новшества

Традиционный материал для постройки небольшой террасы своими руками – дерево. Благодаря упругости материала деревянная терраса, прилегающая к дому, не перегружает его конструкцию, что облегчает сопряжение ее с основным зданием. Постройка деревянной террасы ведется привычными строителям-любителям методами, см. напр. ролики ниже:

Видео: открытая терраса к бане своими руками

Однако обычная строевая древесина в настиле террасы держится недолго. Стойкие отечественные породы (лиственница) и тропические (тиковое дерево и др.) дороги и в условиях плохого проветривания также довольно быстро загнивают. А обеспечить хорошее проветривание возвышенной террасы не в ущерб ее эстетическим качествам очень трудно: ведь постамент, чтобы в глаза не бросался утилитарный каркас, нужно чем-то обшить с боков. Поэтому в настоящее время в строительстве террас все более используются современные специализированные материалы. Стоят они дороже строевой сосны, но гораздо дешевле выдержанной лиственницы, не говоря уже о тике, кумару или ипе.

Декинг

В строительстве давно известен способ придания пористым материалам влагостойкости – пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ). Не так давно на него обратили внимание и производители стройматериалов, в результате чего появился декинг (от англ. deck – настил, палуба), он же – древесно-полимерный композит.

Для приготовления ДПК в древесную массу как для МДФ вводят полимерные добавки; чаще всего тот же поливинилацетат, что и в ВПЭ. Затем масса прессуется в формах при повышенной температуре и получаются очень прочные, но легко обрабатываемые пустотелые панели-доски, слева на рис. Вредители, гниль и плесень в них не заводятся, т.к. древесное сырье – чистый лигнин, для них несъедобный. Монтируется настил из ДПК на специальных алюминиевых лагах с помощью монтажных захватов-клеймеров на саморезах, в центре.

Настил террасы из ДПК может выглядеть совсем как деревянный из ценных пород (справа), но не гниет. Однако же и не дышит. Для террасы это несущественно, но строить дом из ДПК смысла нет: он получится дорогим и деревянным только с виду. Зато настил пола из ДПК в душе получится отличный: не скользкий и гигиеничный.

Ахиллесова пята продажных комплектов декинга – анодированные алюминиевые лаги. Они очень дороги и в целом настил террасы из декинга «по фирме» обходится не дешевле тикового. Но умельцы и тут нашли выход: на щебневую подушку кладут обрешетку из обычной квадратной профтрубы 60х60х2 с шагом 400-600 мм, по ней просто на саморезах собирают контробрешетку из того же декинга с шагом чуть меньше, а уж по ней на клеймерах монтируют настил, см. рис. Выходит дешевле лиственницы, но много прочнее и долговечнее.

Клинкер

Другое новшество касается грунтовых террас-площадок. Настил их основная эстетическая ценность, а цементно-полимерная тротуарная плитка через 2-3 года начинает выкрашиваться и теряет вид. Кроме того, ее шероховатая поверхность и тусклая расцветка тоже не очень подходят для террасы, а в мощении без  бордюров тротуарная плитка держится неважно, т.к. глина из песчаной посыпки плохо сцепляется с цементом.

Этих недостатков лишена клинкерная плитка для мощения, т.к. изготавливается она из высокожженой глины с минеральными пигментами. Стоит мостильный клинкер дороже бетонной тротуарной плитки, но не чрезмерно, а смотрится куда солиднее (см. рис.) и держит вид долгие годы.

Примечание: для удешевления грунтовые террасы иногда покрывают резиновой плиткой для детских спортивных площадок, см. рис. справа. Резиновую плитку можно класть на неподготовленный достаточно ровный грунт; плиты соединяются замками. Но на взгляд и на ощупь сразу заметно, что это резина, а земля без песчано-щебневой подушки под резиной преет и киснет. Кроме того, резиновая плитка рассчитана на усиленный износ, но не на углубленное созерцание: на свету она достаточно быстро выцветает.

Фундамент и основание

Фундамент для возвышенной террасы может понадобится, если она расположена на небольшом уклоне. В частных домовладениях и на дачах это не такой уж редкий случай: ведь под площадку отдыха стремятся отвести наименее продуктивные площади.

Традиционно под террасу закладывают столбчатый незаглубленный фундамент (см. рис.); глубина котлована ок. 60 см. Монолитный закладывают, если высота надземной части фундаментных опор более 0,4-0,5 м; в таком случае бетон от М150 заливают в асбоцементные трубы. В оголовки опор замуровывают анкеры из прутка от 6 мм. Опоры располагаются по углам настила террасы и по его сторонам с шагом не более 2 м. На пучинистых и/или слабых грунтах оголовки опор соединяют ростверком из швеллера 60-100 мм.

Геошурупы

Основания легких нежилых сооружений – вековая головная боль строителей: их трудоемкость и стоимость очень часто оказываются несоизмеримы с таковыми самого строения. Современные строительные технологии наконец-то совершили в этом прорыв.

Название ему – геошурупы. Это укороченные винтовые сваи, предназначенные для заворачивания вручную в неподготовленный грунт. В зависимости от его характера меняется профиль и конфинурация геошурупа (поз. А на рис.). Под террасу на ровном месте пойдут самые дешевые длиной 1,2 м для обычного грунта; под террасу на пологом уклоне – длиной до 3,5 м для слабых и пучинистых грунтов. Те и другие заворачиваются вдвоем ручным воротом (поз. Б) так, чтобы цилиндрическая часть тела шурупа ушла в землю не менее чем на 2/3; длинные шурупы начинают заворачивать с подмостей. Принцип удержания геошурупа в грунте позаимствован и мебельного винта-конфирмата, поз. В. Под различные виды несомых конструкций геошурупы выпускаются с оголовками разных типов, поз. Г.

Примечание: если в оголовке геошурупа есть горловина, он предназначен для заливки бетоном. Если же кроме нее имеются мелкие отверстия на винтовой части, это шуруп для неустойчивых грунтов. В него перед бетонированием заливают жидкое стекло и др. стабилизирующие грунт составы.

Готовые блоки

Бывает, что набурить самому скважин под столбчатый фундамент оказывается способнее, чем тратиться на геошурупы. В таком случае недорогая замена им – готовые монолитные фундаментные опоры, см. рис. справа. Тем более, что их можно отлить и самостоятельно в самодельную разъемную опалубку. По террасу размер пятки в плане от 300х300 мм.

Наземные опоры

Открытой возвышенной террасе не нужно нести на себе верхнее строение, поэтому такие террасы оптимально строит бесфундаментными. В таком случае ростверк монтируется на литых поверхностных опорах, см. рис. слева. Ставят их на щебневую подушку или просто на грунт. Наземные опоры строений достаточно дороги, но на мини-террасу на даче в 6-10 соток (см. далее) или уличный душ их понадобится мало и экономия на земляных работах вполне окупится.

Уплотнители

Если строится прилегающая к дому закрытая терраса, то серьезной задачей оказывается уплотнение ее стыка с основным строением: ведь делать здесь жесткую связь нельзя, веранда получится. Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) тоже не выход: работать с ней сложновато, а сезонные смещения строений относительно друг друга выдавливают ПСУЛ из зазора. Выход – монтажная пена, но не обычная жесткая, а подороже – эластичная утеплительная полиуретановая. Ее застывший ком в руке мнется примерно как микропористая резина. В таком случае строительство начинают весной. Запенивают стык в самую жару и оставляют на зиму. Следующей весной допенивают провалы и порывы и закрывают стык плинтусом и т.п.

Выбираем прототип

В качестве прототипа возвышенной террасы лучше всего брать конструкции веранд для каркасных домов. Их эксплуатационный запас прочности в принципе не может быть большим, и веранды для каркасников проектируются, так сказать, механически самодостаточными: они способны стоять сами отдельно от дома и в то же время не создают чрезмерных нагрузок на основное строение.

Удачный пример такого рода – прилегающая крытая терраса для каркасных домов «Истра», чертежи которой в оригинальном размере даны на рис. Размеры ее секций могут меняться сообразно другому основному строению и наличной земельной площади. Корректировка размеров производится изменением длины опорных элементов и количества лаг; шаг установки лаг остается неизменным.

Крыши

Для крытых грунтовых и грунтоприлежащих террас самой сложной частью конструкции является верхнее строение: кровля на опорах, механически не связанных с настилом. Ее конструкция с односкатной кровлей одинакова для прилегающих и отдельных террас, но во втором случае оба мауэрлата опираются на столбы, а в первом один мауэрлат крепится к стене дома и является опорной балкой. В таком исполнении ширина кровли должна быть не менее 2 м, чтобы сезонные подвижки ее дальнего края за счет упругости дерева не перегружали стену основного строения. Собственно терраса остается механически не связанной с домом.

В средних широтах настил крыши желательно делать в виде жалюзи (см. рис. справа). Зимой на крыше-жалюзи снегу много не накапливается и дополнительная снеговая нагрузка на дом почти не передается. Весной снег стаивает не залеживаясь – чистить крышу не нужно. Летом в ясную погоду крыша-жалюзи дает ажурную тень и не создает значительной дождевой нагрузки – дождь тут же стекает. Ветер также не нагружает такую крышу: его поток разбивается о створки жалюзи на мелкие вихри, слабо действующие на кровлю.

В южных широтах актуальной становится борьба с приземным парниковым эффектом: солнечное ультрафиолетовое (УФ) излучение сильно поглощается грунтом, настилом террасы и основным строением и переизлучается в греющей инфракрасной (ИК) области спектра – под кровлей становится парко почти как на чердаке. В этих краях настил кровли террасы лучше делать из сотового поликарбоната, не пропускающего УФ и смягчающего жесткий на юге видимый солнечный свет. Конструкция навеса крытой террасы под покрытие поликарбонатом существенно не меняется (см. рис.), т.к. жесткость сотового поликарбоната почти такая же, как деревянных жалюзи.

Универсальной под любые климатические условия и материал настила крыши будет двускатная кровля. Для крыши отдельной террасы за основу можно взять испанскую разработку, см. рис. справа. Размеры сечений ее деталей без труда подгоняются под отечественные стандарты: вместо бруса 160х160 берем 150х150; вместо 160х90 – 150х100. Однако сие сооружение создает впечатление, что Испания страшно разбогатела строевым лесом: при такой конструкции ригеля крыши (ее основной несущей части) стропильные балки из бруса 160х90 это уж слишком. Стропил под тяжелую кровлю (напр. шиферную) за глаза хватит из досок 150х40, а под легкую и поликарбонат – из досок 120х30. Если же на опорные столбы пустить брус 200х200, то террасу под такой кровлей можно сделать и закрытой, обшив с боков.

Проектирование скатной крыши для прилегающей к дому закрытой террасы значительно усложняется, если она угловая. Чтобы не перегрузить основное строение ветровыми и дождевыми нагрузками, крышу приходится часто подпирать столбами и применять косые стропильные балки, см. рис. Поэтому придомовую закрытую террасу лучше делать прямой.

Террасы с пейзажем

Летние террасы с широким видом на красивую природу строят преимущественно открытыми, а накрывают сверху навесом или маркизой на доме, чтобы столбами не портить кругозор. Если в сторону пейзажа для обозрения есть хоть небольшой уклон, террасу располагают на нем.

Конструкции обзорных террас для ровного места и небольшого уклона показаны на рис. Размеры той, что слева, 2х2 м – предельные для данной силовой схемы. Увеличить размеры модуля террасы в плане до 3х3 и даже до 3,5х3,5 м можно, подкрепив лаги из досок 150х45 Х-образными распорками (справа на рис.).

Примечание: если размеры модульной площадки террасы превышают 2х2 м, то способ крепления лаг к опорным элементам нужно выбирать понадежнее. Способ б) на рис. пригоден для открытой террасы, а г) – для террасы с балюстрадой и, возможно, столбами под крышу. Т.е., в последнем случае опорный пояс настила делают сдвоенным.

Способы крепления лаг к опорной конструкции террасы

Нетрадиционные решения

Обзорные террасы простой конструкции не лишены недостатков:

1. Не годятся под настил декингом, т.к. прочны только с работающим настилом из шпунтованных досок;
2. Не могут быть построены с выносом (напр. над водоемом) – вся конструкция сразу же перегружается;
3. Только на точечных опорах, не будучи прикреплены к стеновому брусу дома, теряют прочность и устойчивость;
4. Не могут пристраиваться к каркасному дому – он для этого слишком слаб;
5. Проектирование террасы сложной конфигурации с работающим настилом непростая и невыполнимая неспециалистами задача.

Один из способов частично распутать этот клубок – самонесущая ячеистая опорная конструкция, см. фото:

Она позволяет отказаться от работающего настила и строить террасы довольно сложной конфигурации. Но сделать вынос все равно не получится: вся несущая коробка по контуру должна опираться на сплошную поверхность, и внутри тоже нужны опоры. Т.е., нужно закладывать дорогой и трудоемкий ленточный фундамент, да еще и ставить подпорки внутри.

Все проблемы с обзорными террасами решаются сразу, если опорную конструкцию выполнить в виде т. наз. геодезической рамы, в которой сочетаются ортогональные и диагональные связи; названа так потому, что похожа на геодезическую сетку. Геодезические конструкции нетехнологичны в массовом производстве, но исключительно прочны. Во время Второй мировой войны в RAF (Royal Air Force, королевские воздушные силы, ВВС Англии) на вооружении стояла часть самолетов с геодезическим набором корпуса. Состояние, в каком они порой возвращались на базу, и породило крылатое выражение «на честном слове и на одном крыле» (в оригинале «on my word and one wing»).

Устройство опорной конструкции террасы с геодезическим набором показано на рис.:

Строя ее, придется аккуратно поплотничать, т.к. кроме прямых врезок вполдерева нужно будет делать косые по третям и четвертям (вверху справа на рис.). Зато всю опору можно будет поставить на геошурупы и настелить декингом, а свес края дать до половины стороны модульной ячейки. Собирается геодезический каркас по определенным правилам:

• Длинные прямые брусья укладываются цельной стороной на фундаментные опоры;
• В длинные брусья врезаются короткие ортогональные (перпендикулярные);
• Диагональные брусья врезаются произвольно по высоте, лишь бы работать удобно было;
• Врезки деталей скрепляются саморезами по дереву квадратом;
• К фундаментным опорам пересечения деталей каркаса крепятся по центрам мощным крепежом.

Деформационный зазор между террасой и домом берется минимальным, если терраса открытая. Если же над ней крыша на прикрепленных к раме столбах (геодезический набор это позволяет), то зазор нужно дать больше в расчете на крен террасы. Закрывается зазор козырьком из оцинковки с уложенной на него сходной доской (справа внизу на рис.). Козырек крепится к основному строению, а относительно террасы будет скользящим.

Примечание: фундаментные опоры террасы нельзя ставить ближе 1 м к фундаменту дома, чтобы не ослабить его. Если отмостка вокруг дома шире 1 м, опоры террасы ставят так, чтобы ее не нарушить.

Дачные мини-террасы

Дачный домик формально жилым строением не является. Контролирующие органы могут придраться к нарушениям санитарных норм на участке, но на соответствие самого строения требованиям СНиП для хозпостроек смотрят чаще всего сквозь плотно двинутые пальцы. Как следствие, терраса для дачного домика строится чаще всего так же, как и веранда, см. напр. ролик

Видео: терраса к старому дачному домику

Если назначение террасы более хозяйственное, такой подход себя оправдывает. Но даже на участке 6 соток в плотно застроенном дачном массиве хочется иметь пусть маленький, но уединенный уголок отдыха. Поэтому дачные террасы своего рода антиподы обзорных: они зрительно закрыты от постороннего взгляда, небольшие и легкие. Устанавливать дачную мини-террасу лучше всего на грунт на наземных опорах, см. выше, чтобы ее можно было поставить на свободный клочок земли и не затевать разгрома от земляных работ на площади, которой и так всегда не хватает.

Вариант мини-террасы для дачи, предназначенной для оплетения вьющимися растениями, показан на рис. ниже. Угловая стойка Г-образная в разрезе из досок 120х40; остальные Т-образные из таких же досок. Решетчатые вставки можно удешевить, выполнив их из драни на раме все из той же доски. Вместо дорогих литых наземных опор можно уложить на грунт бетонные тротуарные плиты и просто поставить на них террасу. Главное условие ее прочности – наборный работающий настил пола из шпунтованных досок.

На след. рис. показана конструкция кабинки для дачного душа, легко преобразуемой в мини-террасу с не просматриваемыми стенами-жалюзи. Чтобы из такого душа сделать мини-террасу для полного уединения, нужно, во-первых, добавить одну-две секции шириной 89 см (размер отмечен зеленым); дверцы остаются на крайней секции, а остальные фасадные зарешечиваются наглухо. Во-вторых, глубину террасы-кабинки 69 см (отмечено красным) увеличить до 1,2-1,5 м, добавив брусьев на пол. В-третьих, настелить пол. Простой доской, шпунтованной или декингом – неважно, конструкция пола самонесущая.

Терраса для детей

Дети острее и полнее взрослых воспринимают мир. Игровая терраса им нужна не только для развлечения и отдыха, но и для полноценного развития. Поэтому завершают статью чертежи детского игрового домика с террасой: